Общие замечания по проведению обрезки плодового дерева

Этот текст написан опытным профессиональным садоводом –А.И. Илюхиным. Всю жизнь он работал в промышленном садоводстве, оставаясь на своем личном участке пытливым садоводом-опытником. Это делает все им написанное архиважным для всех садоводов. Вчитайтесь в предложенный текст, на первый взгляд, он может показаться излишне простоватым, но это лишь для тех, кто сам пока еще ничего не делал в своем плодовом саду.

 И.С. Исаева

 

В отношении обрезки у садоводов часто бывают две противоположные крайности. Одни из них буквально трясутся над каждой веточкой и никогда не отрежут ее, заявляя: на ней было 5 плодов. Того, что эти плоды в два-три раза мельче обычного и общий урожай совсем невелик, они не замечают. Вторая группа садоводов беспощадно режет дерево, воюет с массой возникающих волчков и тоже зачастую сетует на плохой урожай.

Истина, как всегда, лежит посередине. Обрезку надо вести регулярно, руководствуясь хотя бы основными принципами ее проведения и элементарным здравым смыслом. Но не следует делать и обрезку ради обрезки, тем более плохо. Есть старый принцип плодоводства: лучше совсем не резать, чем резать плохо.

 

Первые уроки лучше получить у опытных и знающих садоводов.

Нет, думаю, необходимости говорить о значении инструмента. Садовые ножи, секаторы и пилы должны быть идеально наточены.

Пил надо иметь по крайней мере две, с разными зубьями и разводом на живую и мертвую сухую древесину.

Прежде чем начать обрезку, очень внимательно несколько раз осмотрите дерево. Попробуйте представить себе, как будет выглядеть дерево через 2–3 года после удаления той или иной ветки. Помните, что, отхватив ветвь, назад ее уже не приставите. Всегда начинайте обрезку с удаления крупных ветвей. Крупные ветви удаляйте за 2–3 приема, лучше вдвоем. Избегайте отломов ветвей и отдира коры. Безжалостно вырезайте конкуренты, хотя бы они уже плодоносили и имеют достаточную толщину. Иначе разлом коры будет почти гарантирован. Целиком ветвь всегда вырезают «на кольцо», по венчику коры у основания ветви. Пилу ставят перпендикулярно оси удаляемой ветви. Правильный срез представляет собой окружность, а не овал. У нижнего конца удаленной ветви обычно остается небольшой, 1–1,5 см, выступ. После спиливания срез зачищают садовым ножом, стамесками и замазывают садовым варом.

Формирование кроны вовсе не предполагает проведение одной обрезки. Широко применяйте пинцировку ненужных зеленых побегов, особенно волчков, волчки очень легко удалить в июне, в начале роста, выламывая их у основания. Отгибайте ветви вниз, в стороны, подтягивайте вверх фиксируя их на весь сезон в этом положении. Не забывайте только положить под шпагат прокладку, чтобы он не врезался в древесину. Побыв в зафиксированном положении до листопада, ветвь обычно сохраняет заданное положение навсегда. Шире применяйте отклонение ненужных для формирования кроны ветвей в горизонтальное положение, переплетение их. В горизонтальном положении ветви прекращают рост и начинают плодоношение.

Сроки обрезки.  Непонятно почему, но некоторые садоводы просто рвутся делать обрезку зимой. В принципе ее можно делать в течение всего периода покоя, то есть с окончания листопада до набухания почек. При этом не забывайте о резко возрастающей опасности зимних повреждений коры и древесины вокруг образовавшейся раны. К тому  же при температуре воздуха ниже -8 … -10º С древесину груши невозможно ни пилить, ни резать. Садовые хозяйства ведут зимнюю обрезку садов просто из-за острого недостатка рабочих рук. Если уж возникла необходимость зимней обрезки, то оставляйте на удаляемой ветви защитный шип длиной 5 – 10 см. Этот шип удаляется весной в оптимальные сроки. Оптимальный срок обрезки в нашей зоне – это 2-я половина марта – 1-я половина апреля.

А.И. Илюхин
Фотографии И.С. Исаевой